16 de Diciembre, 7.47 am. Amauicha, en las faldas de los Andes. Tras pasar una noche en Tucumán capital y visitar la ciudad nos adentramos finalmente en el auténtico noroeste argentino.

Tucumán es una ciudad bastante ordinaria, con pocos atractivos salvo el de ser un buen punto de inicio para explorar el norte. Nos dio muestras de ser una ciudad tranquila y bien equipada contando con 4 universidades, estando una de ellas, la Universidad Nacional de Tucumán, entre las mejores del país. El tiempo era perfecto, calor seco pero no excesivo, calculo que unos 28-30 grados centígrados. En definitiva, yo incluiría Tucumán en esa categoría de ciudades que no son muy apetecibles al turista pero sí que invitan a vivir en ellas.

Tucumán pasó a la historia, y se enorgullece de ello, por ser la sede de la declaración de independencia argentina, albergando el primer consejo argentino. Atrás quedaban las decisivas batallas de Salta y de Tucumán ganadas por los patriotas argentinos. La mayor obra arquitectónica de la ciudad es la Casa de Gobierno en la plaza de la Independencia, construcción imponente que se levanta sobre la antigua casa del cabildo español.

Hasta ahora, varias veces habíamos comentado al pasear por las ciudades y pueblos de la argentina central que tanto por su apariencia, como por el aspecto de la gente y la propia organización de la vida, bien podríamos estar en España. Fue en Tucumán, al dar un paseo ya casi al anochecer por unas calles populares llenas de comercios de todo tipo y repletas de gente de todas las edades, la primera vez que dijimos, esto no podría ser España.

Nos albergamos en un hostal todavía con los precios inflados para turistas por unos 150 pesos la habitación que suenan caros si se comparan con los 15 pesos (3 euros) del copioso y delicioso menú del almuerzo que comimos en un bar local. Y es que ya se empezaba a notar la anunciada, y esperada, bajada de precios.

13 de Diciembre de 2011. Córdoba, segunda ciudad de Argentina en el centro del país. Después de una noche en bus que nos llevó desde Luján, en la provincia de Buenos Aires hasta Córdoba capital. El plan era pasar el día en Córdoba, partiendo así en dos el largo viaje hasta Tucumán en el norte, y de este modo aprovechar para hacer una visita a la ciudad cordobesa con fama de tener una gran oferta cultural. Esta vez el plan se cumplió a rajatabla y a las 10.50 estábamos subiendo al bus que nos llevaba hasta Tucumán, en la segunda noche consecutiva pasada en las semi-camas de los mastodontes de dos pisos con ruedas.

El día en Córdoba fue bastante placentero y relajado aunque el calor y el cansancio arrastrado hacían mella. Visitamos el Cabildo, la catedral, la iglesia de San Francisco, la de las Dominicas, y la manzana jesuítica que comprende la iglesia jesuita y la universidad, de fundación jesuita y la más antigua del país. Tomamos un paseo guiado por la manzana jesuita, patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, con un guía entusiasta que nos ilustro en la historia de la ciudad de Córdoba y en la historia, aventuras y desventuras de la orden jesuita en Córdoba y por extensión en Argentina y Sudamérica. Pretendíamos también asistir a un ballet gratuito que tenía lugar por a las 20.30 en el Cabildo y que incluía bailes típicos de toda la Argentina y otros países vecinos, pero no fue posible porque fue cancelado a última hora.

Córdoba, a pesar de ser una gran ciudad, nos pareció mucho más tranquila y menos contaminada que Buenos Aires. También otro cambio para mi agrado, es que el calor ya empezaba a ser seco.

También es de destacar que en Córdoba tuve, creo que por primera vez, la sensación de que estaba haciendo lo que hacían el resto de los locales, en este caso los cordobeses. Fuimos a comer a un bar que era bastante antro, todo lo cutre que uno se pueda imaginar. Decoración nefasta, con mesas alineadas como si fueran pupitres de colegio sentados de dos en dos, todos mirando hacia la tele. Higiene poco menos que la justa, y estaba lleno de parroquianos con bigote y panza probablemente trabajadores en el barrio. Cuando lo vimos, nos dijimos, esto pinta bien. Y acertamos.

El camarero, también con bigote largo y panza, un tipo súper amable como no podría ser de otra forma. El menú del día por 22 pesos (unos 4 euros) que incluía 1 litro y medio de zumo, una sopa, y un plato gigantesco de albóndigas de carne con puré de patatas, era poco sofisticado pero delicioso y con tal cantidad de comida que no lo pude terminar, cosa extraña todo sea dicho. Salimos con la tripa bien llena y satisfechos de haber hecho las cosas como se hacen aquí, habiendo evitado los tan odiados bares de turistas. Al cruzar la puerta un parroquiano sentado casi al lado del umbral, también con bigote largo y panza y con pinta de campechano nos dijo: habéis comido bien ¿eh? Y se rió.

28 de Noviembre, 2011. Ruta Nacional 14. Todavía en la provincia de Corrientes aunque ya cerca de Misiones. Rumbo a Puerto Iguazú. A bordo de un autobús mastodóntico y potentísimo de dos pisos que vuela por la llanura argentina. El conductor se dispone a adelantar (y lo hace) a un camión cuando hay una doble línea continua en la carretera. Hace poco que ha salido el sol, a las 5.42 exactamente, al tiempo de cruzar por la Reserva Provincial Esteros del Iberá, una zona de pantanal muy similar al de Matto Grosso brasileño, donde parece que hay caimanes y todo tipo de bichos salvajes. La carretera es una fina línea recta que se pierde en el horizonte, estrecha pero con buen pavimento.

Instantes después de abrir los ojos he visto dos figuras a caballo galopando cerca de la carretera, son los gauchos, luego existen todavía. Sus caballos trotan ligeramente por la mullida e infinita alfombra verde, y es que aquí los ojos se pierden en la inmensidad de la verde llanura, salpicada por algunos parches de vegetación, ya con tintes tropicales donde abundan las palmeras y aves que desconozco. Hay también grandes plantaciones de coníferas y por su puesto las reses y caballos de los gauchos dándose un festín herbáceo.

Todavía quedan unas 7 horas de las 20 totales del viaje. Delante queda Iguazú, que son las cataratas más anchas o caudalosas del mundo, ahora mismo no recuerdo exactamente, pero en “algo” son lo más del mundo. Pero lo que sí sé es que según la leyenda guaraní las cataratas de Iguazú se originaron cuando el celoso dios de la selva se enfureció porque un guerrero escapaba en canoa río abajo llevándose a una joven y bella princesa. Dicho dios causo que el fondo del rio se hundiera enfrente de los amantes produciendo las grandiosas cascadas por las que la chica se despeño, convirtiéndose en una roca en su base. El guerrero sobrevivió y se convirtió en un árbol en la cima de la cascada eternamente mirando hacia su amada.

Además acabo de leer que los jaguares campan a sus anchas por el parque nacional y que si el visitante se encuentra uno debe mantener a calma, no correr, no darle la espalda al felino e inflarse su chaqueta para parecer más grande. Interesante.

Pero el paisaje ya está cambiando, la llanura empieza ondularse, el mastodóntico autobús verde de la compañía El Tigre de Iguazú cuyo pasaje cuesta 413 pesos argentinos, continua adelantando vehementemente todo los que se encentra por la carretera, incluso otros mastodónticos buses de otras compañías que no son verdes, se ve que vamos en el caballo ganador, es como surcar el cielo en una nave espacial. Ahora cruzamos frondosos bosques, abundan las explotaciones madereras, y es que este es un país de infinitos recursos naturales.

Atrás queda la gran urbe, la loca Buenos Aires, la ciudad porteña y del tango. En cierto modo es un alivio escapar hacia la poderosa naturaleza, en cierto modo era una pena dejarla con todo su encanto un domingo por la tarde, perdiéndonos las tamborradas de la plaza Dorrego en el barrio de San Telmo.

Buenos Aires es una ciudad de contrastes, caótica y contaminada. Al principio cuesta adaptarse a su ritmo pero es cuestión de días, quizás horas cuando sin darte cuenta, cuando bajas la guardia la ciudad va y te cautiva. Es bastante sorprendente, conociendo mi exigencia y falta de paciencia, como después de llevar cuatro días en un hostal en el que los dos primeros días el agua y la luz se cortaban y volvían cuando querían mientras que en los 2 últimos días los amigos agua y luz se marcharon para no volver, imagínense las condiciones en las que aquello estaba a unas temperaturas superiores a 30 grados día y noche, queda decir en la escusa del hostal que el problema era de medio barrio no suyo propio. Agregado a las cuatro horas que nos costó llegar desde el caótico aeropuerto al hostal a media noche después de 15 horas metidos en un avión,  las incontables bocanadas de humo negro respirado directamente de los escapes de los colectivos municipales que surcan las calles porteñas a velocidades de vértigo. Pues bien, como iba diciendo puede resultar difícil comprender como después de este periplo, me voy con ganas de volver (y volveré), encantado con la ciudad.

Mucha culpa de ello la tienen los porteños, gente amabilísima, servicial al extremo, siempre atentos para ayudar, para conversar,  bromeando a veces de mi habla de “gallego”. Gente educada y elegante. Buenos Aires es una ciudad sorprendentemente europea, y que a pesar de lo caótico ofrece una gran cantidad de servicios de calidad, un metro (o “subte” como se llama aquí) velocísimo y frecuentísimo, unos buses urbanos que aunque locos y con una apariencia de atracción de feria por sus colores chillones y letras brillantes, son de gran eficiencia y también muy frecuentes. Si el centro agobia, para eso están los barrios, cada uno de distintos sabores.

Palermo con sus parques y lagos, y su centro viejo de calles adoquinadas y flanqueadas por grandes acacias y sicamores, rebosando estilo y repleto de tiendas de ropa y artesanía así como de encantadores restaurantes. Recoleta con su cementerio donde está la tumba de la idolatrada por unos y odiada por otros Evita.

El moderno y carísimo Puerto Madero, con sus rascacielos, su embarcaderos, y su Reserva Natural, un paraíso a orillas del Mar del Plata para la flora pantanal y aves acuáticas que ofrece unos paseos de exquisitas fragancias de primavera en el noviembre de Buenos Aires y surrealistas vistas con los rascacielos de fondo.

También está San Telmo, un barrio una vez de grandes casas coloniales y familias acaudaladas venido a menos y casi arruinado por una epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX.  Con sus calles adoquinadas, fue y sigue siendo cuna del tango, de hermosos cafés y anticuarios y de la feria de cada domingo.

La Boca es el barrio más colorido y pintoresco con sus casas hechas de chapas galvanizadas onduladas y pintadas de los más variados colores. Rebosa un gran ambiente aunque puede llegar a ser muy peligroso de no ser porque hay un par de policías (o a veces 5 o 6) en cada esquina. La Boca es tradicionalmente el barrio obrero del puerto,  y sus habitantes viven en conventillos, grandes casas partidas en pequeñas estancias que forman una comunidad (la del conventillo) muy apta para el cotilleo y el chisme. La casa-museo del pintor Quinquela y la cancha del Boca son otros atractivos de este barrio.

Creo que todas éstas le parezcan al lector suficientes razones de peso para justificar mi percepción de gran ciudad de Buenos Aires, surrealista y loca a veces sí, pero con un gran encanto.

Ahora voy a interrumpir este relato de ómnibus para volver a el estado contemplativo del paisaje, el bus Tigre de Iguazú se esta adentrando ahora en la región de Misiones, estamos sentados en los asientos frontales del piso superior con una gran pantalla de cristal en frente de nosotros que ofrece una gran panorámica. Siobhán todavía está durmiendo. Voy a seguir con atención en el recorrido para después contárselo.